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汉朝、唐朝、宋朝、明朝读书人的服饰
汉代服装中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。
汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺开展较快，推进了服装装璜的变动。
西汉建设时基本上沿用秦朝的服制。
东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装璜物。
祭奠大典上通用的是长冠服。
皇后的祭奠服是：上衣用绀色，下裳用皂色。
皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
汉文帝当政时比拟简朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。
普通官员要穿禅衣，又名祗服。
在西汉时期二百年之中，服饰履行深衣制，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、白色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、白色的鞋。
深衣形制是上衣下裳相衔接缝在一同，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘白色边，过后男女服用极为广泛。
服饰总称禅衣。
禅衣是单层的外衣。
禅衣外面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变动，都属于单层布帛衣裳。
官员在上朝时都要穿黑色禅衣。
汉衣样式以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称。
曲裾，即为战国时期盛行的深衣。
汉代依然沿用，到东汉，男性穿深衣的曾经不多了，普通为直裾衣，但并不能作为正式礼服。
这种服式既长又宽，从样式上官民服用基本没有差异，但从原料和颜色上，却可显著显示等级的不同。
汉代朝服的服色有详细规则，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用白色；季夏用黄色；春季用白色；夏季用黑色。
汉代着衣有七个特点：穿外衣时，由于领大而且笔挺，穿衣时必需泄露中衣的领型； 穿衣必用白色面料做里； 袖宽为一尺二寸； 衫无袖； 穿皮毛服装时裘毛朝外； 腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
笼统十分生动幽默。
普通长度在一寸半至六寸之间，是衣裳两边显要的装璜物。
汉带钩从形、色和工艺上都到达了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制造方面都要精巧得多。
因此颇受男人们的喜欢，佩戴者很多；男性坚持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实践价值，关键是显示仪容。
汉代祭服延用大制度，听从古礼穿冕服佩绶、佩玉。
皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的方式都驳回深衣制。
唐代服装唐朝还盛行男性穿胡服。
胡服就是西域人的服装。
腰带方式也深受胡服影响。
在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时刻盛行系蹀躞带，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。
这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用不时至北宋年代。
盛唐以后，胡服的影响逐渐削弱，女服的样式日趋严惩。
到了中晚唐时期，这种特点愈加显著，普通妇女服装，袖宽往往四尺以上。
中晚唐的贵族礼服，普通多在关键场所穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称钿钗礼衣。
唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。
唐装还对邻国有很大的影响。
比如日本和听从颜色上大大吸取了唐装的精髓，朝鲜服也从方式上承袭了唐装的短处。
唐装襦裙线条柔长，十分柔美自若，用料关键是丝织品，因此它的衣物以软和飘柔著称。
唐装自身品类多，善变动，从外形到装璜均大胆排汇外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北边和西域外族服饰为参考，空虚唐代服饰文明，使得唐代服饰丰盛多采华丽堂皇，格调共同奇特多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人注目。
宋代服装宋朝历史以平民化为关键趋向，服装也纯朴平实，反映时代倾向。
宋代男性服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服，一为平民百姓所用的吉凶服称礼服；一为日常所用的常服。
宋装承袭唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。
绝大局部是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。
服式驳回衣袖相连的裁剪方式。
有的限于面料的幅宽，因此在衣片的背部或袖椿局部驳回接缝和贴边装璜。
单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。
出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位区分镶边或绣有装璜图案，驳回印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。
宋代品官制度基本上因循前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。
朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。
除这种朝服是一致样式外，官职的高下是以搭配的不同来区别的。
关键是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变动。
穿朝服时必戴进贤冠（一种涂漆的梁冠帽），貂蝉冠(又名笼巾，是以藤丝编成形，下面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。
公服即常服，又名从省服，以曲领大袖，腰间束革带为关键方式，另有窄袖式样也。
这种服式以用色区别等级。
如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。
到宋元歉年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。
按过后的规则，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装璜的鱼袋，高下职位以此物加以显著的区别。
时服是按节令赐发给官臣的衣物。
上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的种类有袍、袄、衫、袍肚、裤等。
所赐之服大局部是织有鸟兽的锦纹。
宋代男性除在野的官服以外，素日的常服也是很有特征的，常服也叫私服。
宋官与平民百姓的燕居服方式上没有太大区别。
只是在用色上有较为显著的规则和限度。
宋时常服有如下几种：袍有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
襦、袄为平民日常穿用的必备之服。
短褐是一种既短又粗的布衣，为清苦人服。
衫，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
裳，因循上衣下裳的古制。
是冕服、朝服或私居服的式样。
宋时也有上衣下裳的穿法。
男性也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。
居家时不束带，待客时束带。
直裰是一种比拟严惩的长衣。
由于下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。
鹤氅，宽长曳地，是一种用鹤毛与其余鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分珍贵。
此外宋代男式穿着，还有布衫和罗衫。
内用的叫汗衫，有交领和颌领方式。
质料很考究，多用绸缎、纱、罗。
颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。
袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。
袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。
贵族裤子的质地也十分考究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有素常纹、大提花、小提花等图案装璜，裤色以驼黄、棕、褐为主色。
明代服装到明代服装发生了许多新的变动，最突出的特点是以前襟的纽扣替代了几千年来的带结。
但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围局部曾经见到过钉纽扣的方式。
纽扣的经常使用也是一种改革，表现着时代的提高。
另外理学盛行也在必定水平上影响了服装格调。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的显著倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。
衣领也从宋代的对领变质成以圆领为主。
明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。
过后扬州盛行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，夏季镶貂狐皮。
裙装在明代初年用色倾向浅淡。
裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。
褶纹装璜十分考究。
有一种名为彩条裙，每条选择一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名凤尾裙。
有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名百褶裙，一种二十四褶裙取名玉裙。
明代还有一种不凡式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名霞帔。
这种帔子出如今南北朝时期，隋唐时期得此名。
到宋代将它列入礼服行列之中。
明代服用此式较为广泛，它的外形宛如一条长长的黑白挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得鄙俗。
有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的公用服式。
起初逐渐传入民间，扩展了服用范畴。
比甲盛行于明代中期，关键受青年妇女的偏爱。
从方式上看与隋唐时期的半臂有渊源相关，起初清代发生的马甲，就是这种比甲的变形。
明式服装的另一个特征是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。
都是些金、珠、玉等资料做成的各种饰物。
其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称杂佩。
另有一种特意的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生存适用品。
明代男装以方巾圆领为代表方式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。
其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。
官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。
这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。
水田衣是明代普通妇女服饰，是一种以各色系统锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料颜色相互交织形如水田而得名。
它具有其它服饰所无法具有的不凡成果，便捷而别致，所以在明、清妇女两边赢得广泛喜欢。
听说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。
假设让你回到现代，你最想穿哪个朝代的服饰？
我想穿汉服，听说汉服是明末清初时刻的汉族服装，详细我不知道汉服属于哪个朝代的服装，但我真的好喜欢汉服的。
我看见汉服就忍不住的想买，当然普通就是网上卖的汉服样式和颜色都比拟多，选择也多，可很多汉服都是人家买来做扮演服装的。
如今也基本没什么人会选择穿汉服，所以网上那些汉服质量都基本上是一次性性的，由于普通人买汉服的目标就是为了扮演而已。
我很喜欢，惋惜质量不好，买来穿上也不难看，上个月我有意间找到一家店铺，看见他家有汉服卖，我就定了一件，等了一个多月终于等到了，质量做工都很好很正轨。
收到新汉服我是挺开心的，遗憾的是我又长胖了穿不得，不过我选择留下减肥后再穿。
假设让我回到现代，我最想穿汉服，就算是不穿梭回去我也喜欢汉服。
我觉得现代人应该也有很多人和我一样的喜欢汉服，所以那些做衣服的厂商真的一个做点儿好的汉服的。
到不是说都要做得那么长穿上随地拖那种，但最少做个改良版的也好。
现代的服装除了汉服之外我就没有什么特意喜欢的了，如今貌似这种清朝的旗装还是什么服装，就像最近热播的那年花开月正圆外面的吴家少奶奶穿的有几件的样式觉得也还不错。
汉服的觉得是片飘飘欲仙的，像吴家少奶奶那种服装就是淑女灵巧型的，不过这现代的不论哪个朝代的服装，那都是须要身体好穿起来才像个样子的，最少也要身体瘦瘦的才有觉得。
汉服关键偏像连衣裙的我喜欢，我不喜欢那种齐胸的。
想吴家少奶奶的衣服我就喜欢她做好预备穿去见沈星移那两套，有上衣也有长裙，又是长袖。
或许是我这样的身体不完美，所以才喜欢这样的衣服，觉得穿上特意有安保感，由于除了把脸和手显露来之外，其余中央一点都没有露，就是这些现代衣服只能适宜深秋和冬天穿着，由于夏天穿回热死了的。
中外服饰文明差异的素材
衣食住行，是老祖宗们最为注重的疑问。
其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的关键工具，不过随着文明的开展，它的赞美配置被大大地强调起来，时至今天，一件做工精巧的旗袍，一套新公布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。
但是，若论当今环球最粗劣的民族服装，则非和服莫属。
从神治时代起，日本的服装文明一直带着显明的“外来”印记。
这一点不只体如今服装的方式，还体如今衣料的织造技术上。
从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国来往亲密，为文明的传输带来无利条件。
推古天皇甚至模拟隋的服装，制订了冠服和朝服。
到了奈良时代，模拟唐朝的服装和穿戴方式成为时兴，但是，物极必反，随着时期推移，更具共性和魅力的服装时代来临了。
这就是安康时代。
安康时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文明后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。
此时的服装也慢慢解脱外来的影响，开展出独有的奢美与粗劣的特征。
举个例子，相熟日本史的人必定听过“唐衣”和“十二单”。
唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，华丽堂皇，漂亮意外。
十二单实践是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上叠十二层被称为圭的服装，圭轻浮透明，多层圭叠起时依然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。
从这里也可略窥日自己的审美观，既喜欢笼统化的美，又喜欢实在粗疏地反映人造环球的美感。
男性着圆领大袖长袍，男性着十二单。
现代的和服合传统意义上的和服并不相反。
“和服”这一词发生于明治维新之后。
是一种袍制服装（上下衣相联）。
而十二单则更多的保管了日本奈良时代和安康时代的格调。
区别于和服的是，十二单衣上身是裙子。
望文生义，就是衣服要穿十二层。
十二单十分厚重，多少钱低廉，穿着也比普通和服复杂。
但是其颜色搭配将和服考究，特意是颜色的过渡。
十二单源于中国周朝的“五重衣”，另据记录和考古挖掘，汉朝妇女则喜欢穿三层以上的衣服。
而十二单的原样就是唐朝时期皇族女性的小礼服----炜衣。
其实唐朝女性并不像咱们构想中的穿着那么开明，也很厚重。
由于适度蜕化，骄奢淫逸，公卿统治终于消退。
镰仓和室町幕府时期，相对精干、繁难的武家文明发生，这一时代特征也反映在服装上。
直垂和侍乌帽子是时兴的男装，遍及很广。
女装变的便捷。
织田信长的安土、桃山时期，男性盛行穿着小袖，虽然漂亮，但比起唐衣之类，还是粗陋。
这一时期，带有显明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽奢侈的“能”装束发生。
此时，公卿的服装没有大的扭转，基本是安康时代宫廷服装的间断，而公卿与武家的最终融合是在明治时期江户幕府时期，男装、女装虽有变动，比如女装的小袖外形变得凑近现代，而男装盛行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开局盛行。
但是，基本格式已定，到了明治时代，如今意义上的和服就定型了，尔后不时没有太大变动。
日本婚服以纯白色为基本颜色。
白色是纯净无暇的处女意味，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则更换花枝招展的艳装。
为此，时至今天，缺席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。
嫁娘装衣的考究，身着裙装婚纱时，普通佩上一见从娘家带来的饰物，如发卡等，传达年代愈久愈显珍贵，作为如意的意味。
着传统和服时，婚礼场所，忌着羽织（外套），这是由于羽织是男性和式礼服的代名词，江户时代制止女性着羽织，尔后只准许深川地域的女艺人着用，因此，与新婚喜庆气氛是很难般配的。
现代日本皇族和贵族的丧服亦有规则，也称丧服为凶服。
天皇及其父或母谢世时，称“谅暗”，在此时期，天皇（或下届天皇）以下的宫内一切人员，一概着凑近于黑色的“钝色”丧服。
《荣华物语》中写道：“人世皆呈谅暗，殿上人都为黑一色，犹如万物不毛的春日夜晚。
”普通的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后因由麻布制造。
其颜色亦为黑灰色，依与死者血统的远近，颜色浓淡有别。
宫中的服丧，不只限于衣裳，其束带、冠等也均换成黑灰色。
日本妇女穿和服时，背部都要缠上一个看来既象小背包，又象中国南边妇女背小孩用的襁褓似的物品。
其实，那既不是小背包，也不是襁褓，日自己把它叫做“带”。
用带系身可以不让和服送展，显出形体的美，同时也是为了装璜，使鲜艳的和服愈加多彩。
据考据，现代日本“纽”与“带”系法和代表的意义各有不同，纽的语源是“圣裳”，“圣”代表神圣，裳本是横幅的布，即今天的裙。
系纽，不只将纽与人的心联合在一同，同时也将人与神联合在一同。
假设说古时，带并重于装璜，而纽并重于崇奉的话，那末，至奈良时代，中国的男性礼服唐衣传入日本，女性亦开局着上下离开的裙装后，纽开局系在衣内，起带的作用，而带则更不为重用了。
待到镰仓时代以后，相似于现代和服的狭袖便服（小袖）盛行，纽由衣内改为系在衣外，复原了带的作用，开展成为今天漂亮的腰带。
日本的腰带在面前打有不同的花结，意味不同的意义，表白着自己的崇奉和祈愿。
据统计，日本带的普通结法就有289种。
带，普通长3~4米，需在腰上缠三四圈。
值得不凡引见的是一种供日常系用的“名古屋带”。
这种带宽30厘米，长3.6米。
听说，桃山时代，日本女性曾用细带束腰，但因笼统不美而未被推行。
丰臣秀吉进攻朝鲜时，驻并名古屋。
过后，星散在名古屋的艺妓头扎大发髻，身穿小袖衣，腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带，很是鲜艳。
这种时兴的装扮，立刻不翼而飞，这种带亦被称作“名古屋带”。
【汉服与和服】在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出少量遣唐使到中国学习中国的文明艺术、律令制度，这其中也包含衣冠制度。
过后他们还模拟唐制公布了“衣服令”。
至今天本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。
日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。
和服虽由汉服开展而来，但通过漫长的历史时期，曾经开展岀自己的民族特征。
比如女式和服面前的大腰带就是和服的特征之一，也是区别和服与汉服的关键标记。
和服衣料上的纹饰等往往也具有显明的日本民族特征。
虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差异还是一眼就能够看进去的。
现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比拟如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。
2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是启齿的，外面可以缝口袋，而和服的袖口下半局部是缝合的（大概由于冷的缘故）。
汉服的袖子长渡过手，礼服回肘，和服袖子长至手段。
3、衣裾：汉服的衣裾比拟飘逸潇洒，和服的衣裾比拟拘束，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以示意衣缘。
和服只要领口有衣缘，且衣缘用料与主料相反。
5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。
6、弧度：和服谋求直线，汉服谋求曲线，汉服深衣女式衣裾理论为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。
汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。
7、穿法：汉服深衣上下分裁，然后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。
和服上衣下裳离开穿着。
汉服潇洒, 而和服必定穿成上下直桶状才合乎他们的审美规范【汉服与韩服（朝鲜服）】和服关键模拟的是汉服中的深衣，而韩服(朝鲜服)关键模拟的是汉服中的襦裙。
韩服(朝鲜服)和汉服的关键不同之处：汉服普通是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服(朝鲜服)服装普通都是V字领。
韩服(朝鲜服)服装的裙子束的特意高，而且下摆十分严惩、疏松。
汉服与和服、韩服(朝鲜服)剪裁做法的异同汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、前期多为半幅。
服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。
成衣后，间接出现交领；下摆比腰宽，出现梯形。
现代正轨影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因现代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。
和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留启齿不缝合，及与此启齿横向同宽的衣片也留启齿不缝合。
成衣后，出现似乎直领衣中的半长领式的合领衣（即：不间接出现交领形制）。
穿时，左搭右相掩，出现正交领形制。
因直身裁剪，故下摆人造收拢显窄（其做法，坚持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，出现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而间接出现交领者。
）韩服(朝鲜服)前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后间接出现交领，领尾布带与右胸处布带相系。
腰部界限多优化至胸部以下。
气韵是服装内在方式美中表现出的内在美，气韵来自于艺术的基本精气，我国以儒道为基础而构成的干流哲学和美学思维选择了中国女装外型表现的气韵格调，西方中世纪以后构成的哲学与美学思维与中国不同，所以外型与气韵也不同。
当今，要把东西方的审美观互补地融合，力图用便捷的方式言语，以了解其神韵的境界去设计，使外型传递给人以时代的气韵美。
气韵是神情与神韵的意思，气是指精气形态，韵是指神韵、风致与情味。
(出自《辞海》)罕用于表现诗文书画的格谐和意境。
康定斯基说过：各种不同的艺术类型之间必定有一些相反的物品存在，即艺术的基本精气。
表如今服装上即为气韵。
服装的气韵就似乎人的气质，它是服装的灵魂，是服装的内在美。
气韵是中国的哲学思维在女装外型上表现出的精气情质。
气韵之美隐含着中国女性的服饰观，价值观和人生观。
在中国几千年来的历史进程中，在相对稳固、自闭激进的形态下，儒和道的学说崇奉互助互补地融合，汇成了现代哲学思维的干流。
咱们的后人发明了底蕴深沉的宽衣服饰文明，构成了特有的美学与哲学观点，与西方一模一样，与西方其它各民族也有差异。
从而，在女装的宽衣外型上表现出了一种中国格调的神情与神韵，表露着民族的潜在精气和文明的内在灵魂。
它表现了中国女性贤善宽容，人造朴质，恬淡明志的人格境界和品德修养，还有贤淑婉约，婉转内敛，柔中寓刚，平静致远的风韵气质和共性颜色。
儒家以“德”、“礼”来规范服饰。
儒教力图社会的伦理规范和共性的心思欲求融合一致在服饰上加以表现。
儒家美学从社会全体的审美角度来要求人们着装外型的内在方式美和内在质量的气韵美相分歧，表现了强化现实人格和优化品德修养的服装外型观点，把心口如一，内外统筹的共性美融入划一一致，次第清楚的社会习尚之中。
儒家服饰观点由于历史上常年的统治位置，对历朝历代的女装基本外型都有影响。
道教以为纯人造形态是人类最现实的形态。
服饰也应适应人造，趋向人造，展现人造的人格精气。
女装外型上的繁复、纯朴，缩小繁琐的装璜，并不等于精气上的匮乏，并不影响服装的美感，在尽量与人造贴近相融的环节中，慢慢到达无我境地。
人与衣，人与人造，衣与人造三者之间的相关是谐和的，互不抵触的。
衣无法约束或加害身体，人亦无法破好人造法令。
在服饰上谋求人造地遮蔽人体，不以自我张扬炫耀为目标，不大肆表现集体。
服装的宽松离体使身心自在，自在自在，穿着时油但是生一种休闲惬意、轻松自在的温馨感，表现了融己于人造的脱俗的境界。
虽然中国历史上历代王朝起起落落、变卦宕荡，但女装服饰基本保管着宽衣的外型，宽松的平面直线裁剪。
儒的出生思维表现了宽衣的纯朴方正，谨严守礼的人格习尚。
道的出生思维表白了洁心静气，超然恬淡的情感意境。
西方人把自己看成是环球的客人，是环球万物的主宰，以自我为核心，全力以赴地挖掘人的力气，监禁人的潜能，主张拼命竞争，使私欲收缩。
在服饰上鼎力表现共性，强调夸张了的人体之美，不同水平地违反了人造法令。
中国服饰美学观点表如今女装外型上的是意象的结构，这种平面的直线与曲线的裁剪方法使衣服适体又不齐全合体，不袒露张扬也不尽力约束，在遮体的隐约之中婉转地浮现了流利婉约，温情流动的人体曲线美，外型看法是节拍化的，让视点随着自己的希望移动，使生命之体在宽衣的帖体与离体之间表露气韵。
我国传统的服装空间外型是借“虚与实”、“明与暗”的节拍表白进去。
中国人在服装外型上不谋求明白的平面几何外形，不谋求夸张人体的成果。
中式的宽衣服装在摆放或悬挂时象画卷和布料一样平坦，了如指掌，尽收眼底，展现了二维平面的慷慨派头和坦荡胸怀。
当穿在身上时，坎坷连绵的衣褶和曲直缠绕的襟裾，营建了有远有近、有虚有实的沉闷生动的三维平面成果。
在外型上漠视了与人体三维相关相分歧的准确数字，用这种没有明白凹凸的平面裁剪方法，求得了一个自成纹理、谐和一致的空间外型。
这种平面剪裁的服装外型，更趋向于全体感，从心思学的角度上看，能给人一种视域空间上的扩展觉得。
在柯尼洛夫等编著的《初等心思学》一书中提到：在普通的相等的条件下，平面的物体显得比与它相对的扁的以及平面的物体要小。
因此，中式女装外型更显视域空间大，更显大气、慷慨的气韵。
而西方在塑型美学观点下发生的是竭力表现人体的平面裁剪的服装，无论挂在衣橱里还是穿在身上，或许行走起来，都没有太显著的变动，一直坚持着相对运动的平面几何空间成果。
西方的服装空间看法是在中世纪以后构成的，反映了西方人对空间的探求心思，有着显著的“自我扩张”的心思动机，盼望占据更多的空间，于是增大服装外型的体积，将服装视为扩展自我肉体的一种工具。
这种夸张的服装外型使人与人造全体之间，人与人的集体之间坚持着必定的距离，反映了西方人的宇宙观，也反映了人与人造万物、心灵与环境、客观与客观的统一性。
由于西方与西方不同的哲学美学观点在服装上发明了不同的基本外型，表现了不同的精气情韵。
三宅永世被西方人看作是一个平凡的服装发明家，而不只仅是普通意义的设计师，是由于他的设计具有反派的意义，在他的作品中完成地融进了东西方文明的精髓，又把现代精气与现代精气融为一体，又透着剧烈的时代气息。
他设计的服装外型是以日本传统的裁剪方法和服装空间看法为基础，淡淡隐现出作为西方的日本民族的哲学观点和对人造的态度，表露着物品联合、古今联合的气韵美感。
他的设计灵感常起源于大人造，营建服装的意境神韵之美。
他的服装酣畅、飘逸，使身体获取了最大的自在，身体的每一运动在他的服装上都能表现出柔和与性感的惊奇，这是一种自在自在的穿着态度。
他的服装表现着时代感的生存方式，又无过多的商业气息，他的设计是史无前例的，却让人联想起人类的历史。
三宅的设计不时力图以为人本，繁复、单纯、易穿、易爱护、免烫，极合乎兽性的要求，也极表现时代的气韵。
在服装上谋求反璞归真的意境气韵，是现代西方人与西方人的众望所归。
东西方人形体不同，观点不同，女装基本外型不同，表现的气韵格调也不同。
种种不同，却能在当天的时代里到达神智与思维上的共通，都希望外乡的设计能弥漫着国内主义的精气。
人们越来越觉察，服装是属于人造的，要回到人造中去。
用现代的材质和技术到达反璞归真的目标，这正是当今的设计师所要探求和谋求的，而中华民族的传统审美观点，早已具有了这种特点。
服装设计师马可曾说：设计师要力图去掉中国的形，留住中国的魂。
气韵就来自于服装的灵魂。
当天的女装外型设计上所要表现的时代气韵就是让民族精气融于环球精气，让现代精气融于未来精气，把东西方不同的哲学与美学观点下所表现的不同的神情与神韵互补地强化和表现。
设计师们用便捷的方式言语和视觉因素，以了解其神韵的境界和目光去设计，才会使作品平中见奇。
如今环球经济的一体化，文明的外乡化和多元化是人类继续开展的共识。
东西方各国各族的服饰文明自古至今永不停歇地在异化和异化，似乎让咱们看到了二十世纪时兴的未来走向。
女装外型的内在方式美可以变幻无穷，但要传递给人透着时代气息的内在气韵美。
够不够啊
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